Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

Удобрения

Какой бывает обрезка

Для плодовых деревьев используют несколько техник обрезки в зависимости от времени года, возраста дерева и поставленной цели.

Виды обрезки:

  1. Формирующая — имеет решающее значение в первые 5–6 лет, когда проходит активное формирование кроны плодового дерева; проводится весной.
  2. Прореживающая — перманентная операция, применяемая к груше любого возраста; удаляются волчки, загущающие побеги.
  3. Санитарная — выполняется осенью; удаляют неправильно растущие (внутрь кроны, трущиеся), сухие и больные ветви.
  4. Омолаживающая — в ней нуждаются старые деревья, у которых, как правило, усыхает верхняя половина «туловища»; обрезку производят до здоровой древесины.

Обрезку прводят весной при температруе от 0 °C до устойчивых 5 °C, но до начала сокодвижения, когда почки трогаются в рост. Сроки по регионам всегда индивидуальные, но, в общем, это время наступает в марте-апреле.

Летом, начиная с июня, проводят пинцировку — отщипывание верхушек молодых побегов. Зачем? Силы для роста побегов в длину направляются на формирование плодушек, ускоряется созревание фруктов.

С конца августа до середины сентября, когда сокодвижение замедляется, проводят осеннюю обрезку. До морозов живая древесина на спилах и срезах основательно подсохнет и риск подмерзания будет минимальным.

Правила обрезки:

  • используют острый инструмент, периодически дезинфицируют его;
  • ветви обрезают на кольцо, не оставляя пеньков, которые заживают медленно, а ещё обрастают щёткой из волчков (что значит обрезать на кольцо? У основания каждой ветки есть камбиальное кольцо — утолщение или наплыв в месте присоединения ветки к стволу, срез делают параллельно линии кольца с внешней стороны);
  • толстые ветви спиливают по-разному:
    • в первый заход срезается половина ветви, потом срез проходит по намеченной линии;
    • первый пропил делают снизу, второй и заключительный сверху (так отрезанный фрагмент не потянет за собой кору, срез получается гладкий и быстро затягивается);
  • если дерево запущенно, работы проводят в несколько этапов, чтобы его не обессиливать;
  • спилы замазывают олифой или краской на её основе, садовым варом, парафином или препаратом Раннет (искусственная кора);
  • удаляют определённое количество ветвей, потому что чрезмерная обрезка провоцирует рост большого количества волчков.
Камбиальное кольцо

Срез проходит по внешнему краю камбиального кольца

Иногда груша реагирует на обрезание не так, как бы вам этого хотелось, и растёт «не в ту степь». Такое непослушание зависит от сорта и присущего ему типа роста. Поэтому иногда лёгкую обрезку совмещают с другими приёмами, например, отгибанием.

Необходимость обрезки

Когда рост и направление развития ветвей фруктового дерева ничем не ограничены, они формируют раскидистую, плотную крону. Доступ солнечного света в центральную часть лиственной массы затруднён, что приводит к слабой завязи и плохому развитию плодов. Так, основная цель обрезки – создание условий для получения максимального урожая и уход за деревом. Своевременное выполнение процедуры позволяет увеличить количество сезонов плодоношения.

Ограничение роста и прореживание листвы благоприятно сказываются на устойчивости растения к болезням и вредителям. В общем случае стрижка преследует три основные цели: увеличение освещённости внутри лиственного массива, улучшение циркуляции воздуха внутри кроны, выполнение профилактики заболеваний. Обрезание нужно ещё и для следующего:

  1. Формирования кроны. У дерева с правильным строением большой, стабильный урожай, за ней легче ухаживать, а также собирать плоды.
  2. Регулирования роста. Подрезая молодые побеги на разную длину, можно контролировать скорость развития растения.
  3. Устранения периодичности плодоношения. Нередко садоводы сталкиваются с тем, что в один год дерево даёт большой урожай, а в другой низкий, либо фрукты отсутствуют вовсе. Формирование ветвей груши позволяет устранить подобную периодичность.
  4. Улучшения фруктов. При выполнении ежегодной процедуры плоды становятся крупнее с более ярко выраженным вкусом.

Оптимальное время обрезки

Определить, когда нужно проводить процедуру сложно. Некоторые садоводы настаивают на том, что укорачивание побегов следует выполнять при отрицательной температуре на улице. Но однозначно работу выполняют до появления первых листочков. Указать точную дату также не представляется возможным. Весна наступает не одновременно, а ввиду переменчивости погоды тёплые дни из года в год начинаются по-разному.

К сведению!

Независимо от того, когда приступили к процедуре, закончить её нужно до начала сокодвижения.

А вот указать примерное время обрезки всё же можно. Оно завесит от климатической зоны расположения дерева. Так, в средней полосе России обрезку выполняют уже в конце марта или первой неделе апреля. В южных регионах, где зима не такая продолжительная, работы начинают на месяц раньше. В холодных регионах деревья обрезают ближе к концу апреля-началу мая.

Системы формирования крон для деревьев на слаборослых подвоях в загущенных насаждениях

В целом технология обрезки одинакова для дерева с любой формой кроны, но имеется маленький нюанс. У пирамидальных груш крону «разворачивают» — побеги обрезаются на внешнюю почку, т. е. расположенную с наружной стороны. Новые побеги растут более отклонёнными, на них закладывается больше цветочных почек, крона становится пышнее, лучше освещается. Можно обрезку ветвей, растущих вверх, заменить пригибанием.

Крона-конус

Формирование кронусовидной кроны

Крону груш с пониклыми побегами приподнимают: срез на ветке проходит над внутренней почкой. В дальнейшем прирост обращён внутрь кроны и как бы приподнимает её. Этот приём никоим образом не ухудшает плодоношение, но делает крону более компактной и облегчает обработку земли в приствольных кругах.

Соответствующую форму кроне придают, спиливая центральный проводник нарочно или же когда он замёрз, заболел или усох. Скелетные ветви первого порядка окружают образовавшуюся пустоту и в целом картина напоминает чашу. Достоинство такой формы заключается в том, что ветви как снаружи, так и внутри получают достаточно солнечного света и хорошо проветриваются.

Чаша

Формирование кроны-чаши

Рис.1. Разреженно-ярусная крона

Деревья формируют преимущественно с разреженно-ярусной кроной (рис.1), которая состоит из центрального проводника, 5–6 скелетных веток первого порядка, 6–8 второго порядка, полу-скелетных и обрастающих плодовых веток.

В первом ярусе формируют 3, реже 4 скелетные ветки, во втором — 2–3 ветви, с расстоянием между ними 60— 80 см. В первом ярусе скелетные ветки размещают относительно близко друг от друга, а во втором — разреженно через 20–40 см.

Ветки, которые были выбраны как основные (будущие скелетные), должны быть ориентированы под углом 45–60 ° к оси ряда и отходить от ствола под углом 45–55°.

Скелетные ветки второго порядка размещают только на нижних скелетных ветках первого порядка, не больше 2–3 на каждой, с расстоянием 45–50 см от ствола и друг от друга. Полускелетные ветки длиной 1–1,5 м формируют из боковых веток, размещая их равномерно по длине основных веток и центрального проводника.

Обрастающие плодовые ветки формируют на всех типах веток с расстоянием между ними 10— 15 см. Формирование кроны проводят в первые 5–7 лет. Независимо от сроков посадки деревьев первую обрезку проводят весной.

Однолетние деревца без боковых разветвлений обрезают на крону на высоте 80–90 см от поверхности грунта. На такой же высоте обрезают и деревца со слабыми веточками. При этом на штамбе выше 60–70 см боковые веточки вырезают целиком, а в зоне формирования нижнего яруса их обрезают, оставляя 2–3 почки.

В первый год вегетации на штамбе дерева удаляют все молодые побеги, а в зоне формирования первого яруса оставляют центральный побег и 4–5 хорошо развитых боковых. Все другие побеги прищипывают или выламывают.

На второй год после посадки из боковых веток оставляют 3 хорошо развитые с углом отхождения от стволика около 45 0 и центральную ветку, а все остальные вырезают. Длина выбранных веток определяет длину их укорачивания. Если она превышает 60 см, то ветки обрезают, оставляя 50–60 см длины, чтобы впоследствии сформировать на этом отрезке ветви второго порядка, которые должны располагаться на расстоянии 40–50 см от ствола.

Если ветки, оставленные как скелетные, короче 50 см и тоньше карандаша, их подрезают, оставляя длину 30–35 см. Концы подрезанных веток должны располагаться приблизительно на одном уровне, а центральный проводник — возвышаться над ними на 20–30 см, в том случае, если его диаметр в два раза превышает диаметр скелетных веток.

Начиная с третьего года и в каждом последующем году на молодых деревьях сортов груши со слабым ветвлением при хорошем росте побеги продолжения скелетных веток и центрального проводника укорачивают на 50–60 см их длины.

Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

У сортов груши с острым углом отхождения веток от центрального проводника и основных веток их обрезают на боковое ветвление (веточка или почка). Кроме того, прореживают крону в местах загущения, удаляя волчковые побеги и часть веток.

Предлагаем ознакомиться  Из чего делают рафинад

Формируют также плодовые ветки, при этом однолетние веточки, оставшиеся после прореживания кроны, которые не используются для создания основных веток, укорачивают, оставляя 25–40 см их ежегодного прироста. В последующие годы из них формируют плодовые звенья длиной 30–40 см.

У сортов, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты лучше оставить без укорачивания, а в последующие годы их обрезают на боковое ветвление, которое способствует созданию плодовых почек.

После начала вступления деревьев в плодоношение либо через 2 года после закладывания веток второго яруса центральный проводник над ним вырезают на расстоянии 30–40 см над слабой наклонной веткой. Если выше первого яруса сформировались одиночные скелетные ветки, то проводник удаляют над последней из них. При последующих укорачиваниях эту ветку в обязательном порядке ежегодно переводят на боковое разветвление.

Высота деревьев на семенном подвое не должна превышать 4,5–5 м, ширина кроны — 5–6 м, высота штамба — 0,6–0,7 м.

В период полного плодоношения необходимо обеспечить высокую урожайность деревьев и высокое качество плодов. При нормальном росте веток обрезка деревьев сводится к прореживанию кроны и ограничению роста веток вверх и в сторону междурядий.

У сортов со слабым ветвлением, которые плодоносят преимущественно на кольчатках, скелетные и полускелетные ветки обрезают ежегодно на 50–60 см от основы ежегодного прироста побегов продолжения, а последние — на 25–30 см.

Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

При ослаблении процессов роста у деревьев, когда приросты не превышают 10–15 см, что в свою очередь понижает качество плодов, проводят омолаживающую обрезку — приблизительно раз в 4–5 лет, преимущественно в неурожайные годы при поддержке высокого уровня агротехники в саду.

Для ускорения вступления деревьев груши в плодоношение рекомендуется проводить летнее пинцирование побегов либо слабую летнюю обрезку. Этот прием задерживает рост побегов на 15–20 дней, а вещества, выделяемые оставшимися листьями, направляются на утолщение побегов и закладку плодовых почек. Количество плодовых почек на пинцированных деревьях увеличивается в 2–3 раза по сравнению с непинцированными.

Если после пинцирования появляется новый побег, его снова прищипывают, оставляя 2–4 листочка. Пинцируют все побеги, направленные внутрь кроны, конкуренты проводников, загущающие побеги. Летнее пинцирование значительно упрощает зимнюю обрезку, а главное — интенсивно стимулирует закладывание плодовых почек.

Улучшенная ярусная крона, принцип построения которой аналогичен разреженно-ярусной, состоит из 5–8 скелетных веток.

У сортов груши с пирамидальной кроной закладывают 5–6 скелетных веток, у других — 6–8. Первый ярус формируют из четырех веток через 1–3 почки или из трех смежных веток. На высоте 60–80 см от первого яруса закладывают второй ярус из одиночной либо двух смежных веток. Остальные одиночные скелетные ветки закладывают через 20–30 см, а ярусы из двух веток — 40–60 см.

Второй ярус из 3 веток, которые оставляют через 1–2 почки друг от друга, формируют у груши при сильном развитии лидера. Каждую вторую или третью скелетную ветку во втором или третьем ярусе можно удалить, если над ней вырастает ветка, которую можно использовать для закладки скелетной. Ветки должны отходить от ствола под углом 45— 55 ° и располагаться в промежутках между ветками яруса, размещенного ниже. Укорачивание однолетних приростов и техника формирования кроны такая же, как и у разреженно- ярусной кроны с двумя порядками ветвления.

Технология предусматривает закладку насаждений на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях со схемой посадки 4×1—2 м. В таких насаждениях деревья вступают в плодоношение на 2–3-й год и эксплуатируются 12–14, а в отдельных случаях 20 и более лет, обеспечивая продуктивность 30–40 т/га.

Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

Формирование кроны в таких насаждениях проводят по типу свободно растущей пальметты (рис.2), свободное веретено, стройное веретено, пиллар, французская ось. Обязательное условие для насаждений с такими формировками на карликовых подвоях — установка шпалеры.

Рис. 2. Свободно растущая пальметта

Для насаждений на среднерослых подвоях (ВА-29, Прованская, ИС 4-6 и тому подобное) постоянная опора во всех зонах плодоводства не обязательна, можно ограничиться временной на период формировки крон, как и для насаждений на слаборослых семенных подвоях, скелетообразующих либо с промежуточными вставками.

Крымская свободно растущая пальметта применяется для формирования крон деревьев груши, привитых на карликовые и среднерослые вегетативно размножаемые подвои. Сформированная крона состоит из 3–4 пар скелетных веток, расположенных в плоскости ряда. Интервал между ярусами составляет 40–70 см, в зависимости от силы роста подвоя и сорта, характера обрастания плодовой древесиной.

Основную работу по формированию кроны проводят на протяжении вегетационного периода путем подбора хорошо развитых побегов, их отклонением до необходимых углов и подвязыванием к шпалерной проволоке. Побеги для будущих скелетных веток должны быть одинаково развиты, одной длины. В случае если один из побегов отстает в росте, то угол отхождения от центрального проводника немного уменьшают.

У сортов, которые дают плоды на приростах предыдущего года и на концах основных веток (Конференция, Яблунивська, Николай Крюгер, Бере Люка), до конца периода формирования кроны допускается умеренное укорачивание проводников скелетных веток (на 1 /5—1/3 длины прироста), что повышает устойчивость кроны и предупреждает отвисание веток.

Высота свободно растущей пальметты составляет 2–2,3 м, ширина плодовой стены — 1,2— 1,5 м. Высота штамба около 40 см. Ширина междурядий 3,5–4 м, расстояние между деревьями в ряду (в зависимости от силы роста дерева) — 2–3 м. В саду устанавливают шпалеру, первую проволоку размещают на высоте 40 см, последующие — через 50 см.

Техника обрезки

Опытные садоводы проводят формирование кроны и её омолаживание самостоятельно. Начинающим или любителям изначально стоит поучиться у мастеров либо лучше понять нюансы процедуры. Неправильная обрезка может стать причиной болезни или гибели дерева. Садовод должен иметь нужный инвентарь, сам разбираться в структуре дерева, правилах обрезки, способах защиты срезов.

Инвентарь и вспомогательные материалы стоит подготовить заранее. Отсутствие или неисправность какого-либо инструмента может задержать начало обрезки на несколько дней. В этом случае можно не уложиться в оптимальные сроки. Из инструментов понадобятся:

  1. Садовый секатор и сучкорез. Ими срезают тонкие ветки.
  2. Острый нож. Он необходим для укорачивания очень тонких веточек.
  3. Ножовка. Ею спиливают толстые ветки и ствол.
  4. Секатор с удлинителем для работы с верхней частью дерева.
  5. Стремянка.
  6. Защитный состав для защиты свежих срезов. Можно использовать масляную краску, натуральную олифу, льняное масло, зеленку или другие вещества.

Чтобы груша развивалась правильно, она должна иметь уравновешенную крону. Это значит, что основные ветки нужно направлять в разные стороны от вертикальной оси дерева, а их размер и массу следует сделать примерно одинаковыми. Такое строение обеспечит равномерное распределение центра массы, груша не будет наклоняться в одну сторону, а её устойчивость повысится в несколько раз. Таким образом, чтобы провести обрезку по всем правилам, стоит изучить и понять структуру дерева.

Что нужно обрезать

Перед началом работы стоит внимательно осмотреть строение дерева со всех сторон, понять какие ветки лучше удалить, а какие оставить, исходя из описанной равновесной структуры. Самую первую (основную) обрезку проводят сразу после посадки саженца. Таким образом, происходит повышение ветвистости растения и образование плодовых веток. Отдельно обрезают волчки – они обильно образовываются после зимней спячки.

К сведению!

Обрезку выполняют двумя основными способами: укорачиванием и удалением. Первый стимулирует рост и развитие почек, а последний нужен для прореживания кроны.

Правила обрезки

Во время работы определяют последовательность срезания веток. Первыми удаляют побеги, которые образовались со ствола. Затем приступают к обрезке вертикальных веток. При работе режущими инструментами необходимо следить за своими движениями и контролировать положение ближайших побегов. Совершив небольшую неточность, можно повредить нежную кору дерева.

Защита резов

В процессе удаления ненужных частей остаются открытые участки древесины, не покрытые корой. Их необходимо обязательно защищать специальными составами, чтобы не впитывали воду, и там не появилась гниль. При маленьком диаметре повреждения дерево легче восстановится. Однако если размер ветки не больше 30 мм, покрывать её защитным составом не нужно. У больших побегов нужно обработать только внешний край. Замазка предохранит камбий от чрезмерной потери влаги.

Основные приемы обрезки

Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

Различают два основных приема обрезки — укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их совмещают со вспомогательными приемами формировки: наклоном веток, прищипыванием, выламыванием побегов, кольцеванием, отгибанием веток и побегов, подвязыванием и так далее.

При укорачивании (подрезании) удаляют часть ветки или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет тенденции верхушечного роста и стимулирует разветвление, уменьшает рост деревьев в высоту и ширину, придавая им большую компактность, понижает периодичность плодоношения, повышает качество плодов.

Сильное укорачивание может стать причиной более позднего вступления деревьев в товарное плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветках, которые нуждаются в ослаблении, и следовать принципу — минимум обрезки до вступления дерева в плодоношение.

Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста штамба, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4—1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 — умеренным, на 1/2—2/3 длины — сильным.

Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и у стареющих деревьев груши, которые прекратили рост. Укорачивание веток в этот период на 3-5- летнюю древесину стимулирует омоложение растений и замедляет в них процессы старения.

Предлагаем ознакомиться  Короед на яблоне методы борьбы

Прореживание предусматривает удаление полностью на кольцо целых побегов роста или веток. Этот прием улучшает освещенность в середине кроны и, как следствие, повышает продуктивность листового аппарата, урожайность растения и качество его плодов. Кроме того, прореживание улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей.

Прореживание не стимулирует создания вегетативных побегов на плодушках, не вызывает заметного роста оставшихся веток, но благоприятно для образования сильных, более продуктивных плодушек, которое происходит в результате перераспределения питательных веществ.

Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном прореживании удаляют большие скелетные ветки либо большое количество обрастающих, засохших, сломанных и переплетенных веток, конкурирующие побеги-жировики, ветки, поврежденные вредителями и болезнями, а также те, что низко растут и отвисают, мешая механизированной обработке грунта.

При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны, при слабом — однолетние побеги и сухие ветки.

Многие сорта груши в продуктивный период формируют избыточное количество ветвящихся кольчаток и плодушек (Золотоворотская, Стрийская, Яблунивська и др.), которые необходимо прореживать, удаляя их на кольцо с таким расчетом, чтобы оставшиеся располагались на расстоянии 5–10 см друг от друга. В первую очередь удаляют слабые, поврежденные болезнями и вредителями, расположенные на нижней части ветки. Этот прием облегчает завязывание плодов, они становятся больше, улучшаются их вкусовые качества.

При обрезке переводом на многолетнюю древесину ветку либо веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений, чтобы придать оставшейся ветке определенное направление роста. Следует учитывать, что груша, в отличие от яблони, в молодом возрасте плохо переносит сильное укорачивание годовых приростов и молодых веток. Слишком обрезанные ветки, как правило, дают сильную вспышку роста в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

Грамотная стрижка

Груша – представитель садовых культур, нуждающееся в обильном солнечном свете и на всех этапах роста. Для неё проводят формирующую стрижку совместно с поддерживающей и санитарной. Тогда все соки и полезные соединения идут к плодам. Это положительно влияет на вкусовые и товарные качества фруктов. К тому же правильная обрезка ограничит развитие груши ввысь, что облегчит сбор плодов.

К сведению!

Если укорачивание выполняют весной, лучше не удобрять растение азотными удобрениями. После обрезки оно будет интенсивно вытягивать из грунта питательные элементы, которые повлияют на вкусовые характеристики фруктов.

Молодое дерево

Стрижку проводят на следующий год после высадки посадочного материала, когда он хорошо приживётся и окрепнет. Первая процедура наиболее ответственная: от неё зависит формирование ствола, скелетных веток, кроны. Обрезку молодой груши проводят весной, когда растение после пробуждения имеет необходимый запас сил, чтобы зарастить повреждения и противостоять болезням. Кроме того, укорачивание побегов на четверть увеличивает ветвистость и образование плодовых побегов.

Взрослая груша

Основное правило обрезки плодоносящего растения – не навредить ему. Если нанести дереву серьёзные повреждения, ему нужно будет тратить силы на восстановление. Это приведёт к недобору плодов и ухудшению их вкуса. У сформированной груши вырезают внутренние побеги, чрезмерно затеняющие крону, укорачивают на четверть центральный ствол. Кроме этого, ограничивают длину скелетных ветвей, подрезая их до одного размера, удаляют конкуренты.

Старое дерево

Такую грушу омолаживают, чтобы восстановить её способность к плодоношению. Фрукты после выполнения процедуры вырастают более здоровые и сочные. Так, садоводы искусственно повышают качество плодов. Омолаживающая обрезка нужна для придания кроне чашеобразной формы с открытым центром. Это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, на листья попадает больше солнечного света, что благоприятно сказывается на будущем урожае.

Обрезка молодой груши весной

Цель обрезки молодого дерева заключается в постепенном формировании проветриваемой и хорошо освещённой кроны, способной выдерживать нагрузку плодов.

Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

Этим ласковым словом часто называют однолетние саженцы. Кстати, начинающие садоводы могут испытывать трудности в определении возраста саженца. Ответ прост: саженец, который прожил сезон, считается однолетним. То есть груша, посаженная осенью прошлого года или нынешней весной, считается однолетней.

Перед покупкой саженца груши полюбившегося сорта первым делом оценивают состояние корневой системы — она должна быть мочковатой, с целыми кончиками, увлажнённой. Если растение продаётся с закрытой корневой системой (в пакете), слегка ковырните ногтем кору. Нижний слой зелёного цвета свидетельствует о том, что саженец живой и здоровый, если коричневого — сухой, толку из него не будет.

Годовасик обычно имеет длину 80–100 см и похож на прутик, как правило, без боковых побегов или их будет один-два, но очень коротенькие. Поэтому обрезка на первом этапе самая незатейливая и не вызовет вопросов даже у «чайника».

Саженец высаживают по всем правилам на постоянное место, фиксируют к колышку и сразу же после этого обрезают секатором. Груши, привитые на сильнорослом семенном подвое, обрезают на высоте 70 см от земли непосредственно над почкой. А саженцы, полученные путём прививки на вегетативно-размножаемом подвое (карликовом), укорачивают на высоту до 50 см.

Однолетка

Метаморфозы саженца в течение первого года

Укороченный стволик (или центральный проводник) всё равно будет расти вверх, он выпустит побег из верхней почки под срезом, а ещё появится несколько боковых побегов. На первых порах они будут травянистые — зелёного цвета, нежные и тонкие, и лишь со временем превратятся в мощные скелетные ветви. Скелет, в свою очередь, обрастёт полускелетными веточками с листьями, почками и цветочками.

Обрезание

Учимся обрезать ветку правильно

У двухлетних саженцев обычно отрастает 6–8 боковых побегов, из которых формируют скелетные ветви. Для этого оставляют 3–4 веточки (остальные срезают на кольцо), равномерно расположенные по окружности и отстоящие друг от друга по высоте примерно на 15–20 см. Человеку, в первый раз занявшемуся садоводством, для наглядности можно представить зонт, где стержень — это ствол, а спицы — боковые побеги.

Только в нашем случае эти спицы, т. е. побеги, располагаются не на одном уровне, а каждый чуть выше другого. Угол отклонения скелетных веточек от ствола должен быть не слишком острый — 45—50°. В любом месте дерева подобные острые сочленения при сильном ветре легко расщепляются, оставляя глубокие трудно заживающие раны.

Расщепление

Острый угол — самый ненадёжный для дерева, он легко расщепляется

Обрезают скелетные ветки на ¼ на внешнюю почку, но таким образом, чтобы каждая из них была чуть ниже предыдущей. Таким образом, выполняется принцип соподчинения — ниже растущие ветки не должны возвышаться над выше растущими. Боковые ответвления на концах скелетных веток, напоминающие птичьи лапки, делают короче побега продолжения.

Центральный проводник (ствол) обрезают настолько, чтобы он возвышался на 25 см над остальными. Если рядом с центральным проводником вырос побег-конкурент (а он точно будет расти под острым углом) его обрезают на кольцо. Если груша стремительно тянется вверх, обрезают центральный проводник до первого слабого бокового побега, а чтобы он рос вертикально, его шпагатом притягивают к колышку.

Двухлетка

Обрезка двухлетней груши

Конкуренты вырастают также и на скелетных ветвях (конец побега напоминает пучок), их также срезают на кольцо. После обрезки исключают азотные подкормки, чтобы все силы дерево пустило на заживление спилов, а не наращивание зелёной массы. Бывает, что одна ветка растёт над другой. В будущем верхняя затенит нижнюю, они будут перепутываться, поэтому одну из них удаляют.

За первый присест обрезают центральный проводник на ¼ высоты, от нового прироста оставляют около 25 см, остальное срезают уже на внутреннюю почку (чтобы крона не была раскидистой). На следующий сезон ампутируют конкуренты центрального проводника и на скелетных ветвях. Мощные волчки обрезают на кольцо, а тонкие отгибают, укорачивают на четверть, превращая их в полускелетные продуктивные ветки.

Обрезка трёхлетки

Обрезка трёхлетней и двухлетней груши очень похожи

В этом возрасте закладывается второй ярус, соблюдая уже известные правила:

  • избегать острых углов отхождения ветви от ствола;
  • удаление конкурентов;
  • соподчинение — верхний ярус не должен перекрывать нижний, центральный проводник длиннее ответвлений.

Семь раз отмерь, или как обрезают грушу

Однолетние приросты на грушах-четырёхлетках не укорачивают, дабы не активизировать ростовые процессы. Ветки, выбивающиеся из общего рисунка, обрезают на годичное кольцо или плодоносную древесину; ликвидируют волчки.

Груша четырёх лет

Обрезка четырёхлетней груши тоже сводится в основном к прореживанию и устранению побегов-конкурентов

Уход за грушей после процедуры

Контроль состояния садовых деревьев, особенно молодых, должен быть регулярным, тщательным и технически правильным. После весенней обрезки при стабильной положительной температуре воздуха и оттаивании почвы землю вокруг околоствольного круга перекапывают. Делают это осторожно, чтобы не повредить корни растения, расположенные близко к поверхности. Взрыхлённую почву мульчируют.

Предлагаем ознакомиться  Яблони для подмосковья лучший сорт низкорослые

К сведению!

Если весна выдалась дождливая, и воды возле деревьев собирается много, нужно сделать водоотвод, чтобы корни не мокли, а добавленные подкормки не вымывались.

Ослабевшее за зиму растение нужно подкормить «весенними» удобрениями. После обрезки дереву понадобятся силы на восстановление повреждений. Лучше внести органические или минеральные удобрения без азота. Последний будет интенсивно накапливаться в пористых тканях груши, что повлияет на вкус и структуру плодов. До появления первых листочков проводят обработку сада от вредителей и болезней.

Обрезка подмёрзших деревьев

К пяти годам крона груши считается сформированной и несколько лет не требует особого вмешательства. Дерево в возрасте от 6 до 8 лет похоже на самодостаточного буржуа с неспешным жизненным распорядком. Укорачивание веток сводится к минимуму, потому что ежегодный их прирост заметно уменьшается. Обрезка в основном нацелена на поддержание хорошего санитарного состояния дерева.

С течением времени крона взрослых груш постепенно загущается и обрастающие веточки недополучат солнечного света. В этом случае проводят прореживание, которое растягивают на 2–3 года. Почему так долго? Чтобы сохранить баланс между кроной и её «отражением» – корнями. Процедуру прореживания начинают весной.

Сучок замещения

Обрезка на сучок замещения помогает замещать старые ветки новыми

Ветку укорачивают до плодоносящей веточки, а побег, расположенный ниже, обрезают на две почки — это будет сучок замещения. Кстати, когда говорят «обрезать на две или пять и т. д. почек», это значит, что на укороченном побеге остаётся это количество почек. На следующий год из оставленных почек на сучке замещения отрастают побеги.

Хорошо учить других, когда у самой груша под окном молит (теперь я это просто чувствую) о том, чтобы её «причесали». Деревцу 10 лет, по внешнему виду напоминает кипарис, высота 3 м. Плодоносит через год, минимальный вес плода 250 г, название сорта никто не помнит. Итак, на данном экземпляре необходимо удалить конкуренты центрального проводника, соподчинить скелетные ветви и обрезать их на внешнюю почку. Поколдовав в Paint, у меня получился вполне симпатичный вариант обновлённой груши.

Моя груша

Удаление множества конкурентов и обрезка боковых веток должно стимулировать боковое ветвление

В зависимости от степени поражения морозом, проводят соответствующую обрезку. Если подмёрзла верхушка однолетней груши, посаженой осенью, её обрезают на 1/3 длины. Впрочем, эта операция показана всем однолетним саженцам, поэтому особого вреда мороз как бы и не причиняет.

У деревьев постарше, имеющих развитую систему ветвей, обрезка имеет более жёсткий характер. Сначала ветки осматривают, выявляя очаги поражения — древесина в этих местах имеет коричневый или чёрный цвет. Если ветвь большей частью или полностью подмёрзла, её вырезают на кольцо. Поражённые верхние части срезают до здоровой древесины.

Спиливание толстой ветки

Поэтапная обрезка толстых ветвей удобна для человека и не травмирует дерево

Выполняя такую обрезку, думают в первую очередь о здоровье дерева, красота кроны отодвигается на второй план. Важно, чтобы проснулись спящие почки, которые дадут толчок для роста новых побегов. И только после обрастания «культей» веточками можно будет говорить о формировании кроны.

Чтобы выполнить обрезку груши или яблони, понадобятся следующие инструменты:

  • Секатор. Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли.
  • Сучкорез. По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям.
  • Садовая пила. Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре.
  • Нож. Для обрезки побегов, зачистки ранок.
  • Масляная краска или садовый вар. Для обработки срезов.

Инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Перед обрезкой и после нее инвентарь важно обеззаразить, например, раствором марганцовки, медного купороса, хлорной известью или спиртом.

Такие кроны (скелетная часть) представлены только скелетным проводником или дополняются скелетными ветками-держателями (35— 40 см), в зависимости от типа кроны, на которых формируются временные плодовые ветки (плодовые звенья) по типу плодовых звеньев винограда, но с трехлетним жизненным циклом. Эти ветки после плодоношения удаляют (рис.3).

Формирование плодовых звеньев в системах интенсивной обрезки
Рис.3 . Формирование плодовых звеньев в системах интенсивной обрезки

Стройное веретено (грусбек): грушу выращивают на карликовых подвоях с плотностью посадки от 1250 до 3000 деревьев на 1 га и схемой посадки 3—4×1—2 м, ширина — 1–1,5 м. При формировке крон по типу стройного веретена, кроме общей проволочной опоры, рекомендуют устанавливать длинные жерди около каждого дерева.

В первый год после посадки у разветвленных однолетних саженцев весной в зоне штамба на высоте 40–50 см от поверхности грунта вырезают все разветвления. Выше штамба (в зоне кроны) удаляют сильные ветки с углом отхождения менее 45°. Если разветвлений недостаточно, их оставляют и подвязывают наклонно, придавая угол 60–70°.

Потом укорачивают центральный проводник. Чем больше веток на высаженном растении, тем выше укорачивают проводник. При наличии 4–5 подходящих веток его подрезают на высоте 100–110 см от поверхности грунта, если три — на высоте 90 см, если две — на высоте 80 см. Если разветвления отсутствуют, саженцы у сортов с высокой побегообразующей способностью укорачивают на 65–70 см, со слабой — на 40–50 см.

При укорачивании неразветвленных однолеток необходимо принимать во внимание степень побегообразования сортов и то, что конкурентов (от 1 до 3), приобщают к процессу формировки.

Чем короче обрезка, тем больше веток под острым углом появляется в зоне кроны, что затрудняет формировку. При чрезмерно длинной обрезке могут образоваться высокие штамбы и как следствие — наклоны деревьев.

На протяжении вегетации удаляют приросты, образовавшиеся на штамбе. В конце июня — начале июля в зоне кроны подвязывают сильные побеги, придавая им наклонное положение. Если образуется много боковых разветвлений, то подвязкой им придают положение, приближенное к горизонтальному. Это позволяет увеличить объем кроны и, соответственно, площадь листьев, количество генеративных образований.

При посадке неразветвленными саженцами проводник и ближайший конкурент при достижении 10–15 см срезают над нижним конкурентом, оставляя его в качестве проводника. На протяжении вегетации его прищипывают, иногда несколько раз, для лучшего развития нижних веток.

На второй год жизни, если обрезка в предыдущий год была проведена высоко и обрастающие ветки выросли намного выше запланированной длины штамба, деревце необходимо укоротить еще раз на двухлетнюю древесину над верхней боковой веткой, которая отходит под углом около 60°.

Побег продолжения срезают вместе с конкурентами, чтобы вызвать обрастание там, где это необходимо. При нормальном обрастании побег продолжения заменяют одним из нижних конкурентов. При умеренном росте у сортов, которые хорошо ветвятся, побег продолжения укорачивают. Очень важно, чтобы в основе кроны было 3–4 немного поднятых, достаточно сильных веток с углом отхождения 60–70° из которых формируются полускелетные образования длиной 60 см в сторону ряда и до 1,2 м под углом к оси ряда.

Выше этих веток формируют по спирали полускелетную древесину, и чем выше по стволу, тем ветки должны быть короче, чтобы дерево напоминало по форме веретено. На третий год после посадки вначале удаляют все конкуренты на центральном проводнике, то есть удаляют центральный проводник, а потом в центральной и нижней частях кроны удаляют на стволе сильные ветки с острым углом отхождения, а также поврежденные и больные. У сортов со слабым ветвлением все ветки отгибают, а проводник укорачивают для получения дополнительных ветвлений.

На третий год некоторые сорта, высаженные неразветвленными однолетками, начинают плодоносить, и в связи с этим активный рост побегов немного замедляется.

На четвертый год после посадки характер и последовательность работ по обрезке практически те же самые, что и в предыдущем году. Наряду с отделением центрального про-водника, удалением конкурентов и веток с острым углом от-хождения, удаляют части трехлетних веток, которые отплодоносили.

У веток старше трех лет зона плодоношения перемещается в верхнюю часть, а нижняя часть оголяется. В связи с этим необходимо своевременно проводить замену отплодоносивших веток уже в трехлетнем возрасте и заменять их новыми однолетними приростами. Трехлетние ветки теперь удаляют на кольцо (раньше оставляли небольшой сучок длиной 1–2 см), трехлетний цикл роста и плодоношения плодовых веток — самый целесообразный прием для сохранения годовых приростов в кроне дерева.

Работу по уходу за центральным проводником продолжают до тех пор, пока он не достигнет высоты 2,2–2,4 м, после чего его укорачивают на высоте 2 м путем перевода на боковой однолетний прирост. На 4–5-й год после посадки, когда рост у деревьев слабеет, проводят укорачивание 2–3 постоянно растущих плодовых веток, оставшихся в основе кроны. Полускелетные ветки должны иметь наибольший угол отхождения, а диаметр основы равняться половине диаметра ствола в местах их отхождения.

На пятый год вегетации усиливается прореживание. Вырезают, в первую очередь, сильные и слишком слабые ветки. После первых лет плодоношения нижние ветки обвисают и самые слабые удаляются, полускелетные обрезают на боковые, а если необходимо их усилить — на верхнее разветвление.

Укорачивают, приближая к стволу, ветки в средней части кроны. Вырезают сильные ответвления в верхней части дерева, длина оставшихся не должна превышать 40–45 см. При необходимости в период вегетации проводят зеленые операции. В период полного плодоношения на одном дереве должно быть 40–60 одно-, трехлетних веток.

В дальнейшем работа по уходу за кроной состоит в постоянном вырезании трехлетних отплодоносивших веток и выращивании на их месте новых омолаживающих приростов. При необходимости проводят легкую омолаживающую обрезку полускелетных веток, растущих в основании кроны, которые несут основную часть урожая.

Свободное веретено (свободно растущее веретено): крона формируется из центрального проводника и 3–4 постоянных веток полускелетного типа длиной 40–50 см, поступательный рост которых ограничивают переводом на боковые разветвления. Такую крону создают без искусственного отклонения веток.

Веретеноподобная крона
Рис.4. Веретеноподобная крона
Оцените статью
Сад
Добавить комментарий

Adblock detector